室内建筑摄影新手入门有哪些技巧

建筑摄影不仅只限于拍摄宏伟的建筑外观，室内建筑摄影相对于室外拍摄往往也更具有挑战性，特别是对于初次接触该题材的摄影爱好者来说会常常会觉得无从下手。下面是小编为大家精心推荐的室内摄影的入门技巧，希望能够对您有所帮助。

一、三脚架不离身

对于建筑摄影师来说，有两大原因会让你离不开手中的三脚架。第一个原因就是三脚架能够在拍摄时给予你无与伦比的稳定性，从而基本杜绝手持拍摄时所产生的晃动，要知道对于建筑摄影来说，任何主体景物的模糊几乎都是不被允许的。除此之外，使用三脚架拍摄的另一个好处就是能够时刻让你的相机保持水平。第二大必须使用脚架的原因听起来有些矫情，那就是我找不到不使用脚架的理由。要知道建筑摄影又不需要你通过快速移动相机来不断调整构图或追踪被摄物，三脚架并不会成为拍摄的阻碍，但建筑摄影可以说百分之99.99%的情况下都是静止拍摄的，如此一来我们怎么能少了三脚架呢。

二、尽可能使用闪光灯

除了三脚架，室内建筑摄影另一大必备神器就是闪光灯。如果你在没有闪光灯的室内环境中进行拍摄，你将有很大概率会遇见各种影子在房间中肆虐的情况，而使用闪光灯就可以很好地帮助平衡整个画面内的曝光量。一些基本的设置闪光灯的要点包括将其放置在距离相机几英尺远的地方，调整闪光灯角度使其能够将光线照射到天花板上，同时又要与所拍摄的空间保持适当距离，这样一来闪光灯就不会直接照射在所拍摄空间上，从而创造出更加柔和及均匀的光线。闪光灯并不需要火力全开，手动设置在全功率输出一档以下就可以了。

三、拍摄大空间时别急着使用超广角镜头

对于刚刚着手室内建筑摄影的摄影师来说，一个最容易犯的错误就是贪多求全，当面对一个大空间时，他们总是想要通过使用拥有更广视角的超广角镜头来妄图一次将整个空间内的所有景物一口气交代清楚。但是，画面中一次性涌入太多元素也并非总是一件好事。超广角镜头所带来的另一个弊端就是画面边缘位置的畸变严重，而畸变对于严谨的建筑摄影来说也是难以被忍受的问题。在测试了多个不同焦段的镜头后，我得出的结论是使用21mm到28mm之间的焦段拍摄可以做到在广视角和较低畸变之间取得平衡，而像14mm或15mm这样的超广角，即便是进行后期处理也很难完全消除畸变的影响。

四、尝试用全景呈现超广视角

如果遭遇狭小的空间，21mm以上的广角镜头并不够用的话要怎么办?别急，即使不用14mm等超广角镜头我们还是有办法将室内空间完整地展现出来，同时又能够规避严重畸变问题的产生，这种方式就是全景拍摄。拍摄全景其实很简单，我们只需将相机以纵向的方式架设在三脚架上，然后确保所拍摄的每张照片都与上一张有至少1/3左右的重叠部分。当然，在按快门时我们还要确认相机在旋转过程中始终保持水平，并找好旋转点。要知道不论旋转点太远或太近都会使照片产生畸变，像是下图这张图片，拍摄时的旋转点就在相机机身上，结果在合成后照片就会出现一种凸变形。

五、一张照片尽可能囊括一面或两面墙壁

从几何学的意义上讲，在照片中呈现出两面墙壁能够提供最好的视觉效果。而当同时拍摄出三面以上的墙壁时，照片的一些部分就会变得比较尴尬或不自然，如果我们没有花更多功夫在构图上的话。

六、确认相机水平

最后却是最重要的，在按下快门前别忘了检查一下相机水平，确保相机没有出现偏左、偏右或偏上、偏下的情况。要知道，前期轻微的偏移都需要我们在后期付出大量时间来进行修正。下面这两张图面就很好地展现了水平和没有水平拍摄的区别。

可以说是否水平拍摄对于最终照片效果的影响是巨大的。我们能够通过几个方法来确保相机在构图和拍摄时做到水平，首先，目前市场的大部分相机都内置有水平仪，当我们通过取景器或是显示屏构图时，就可以通过画面中央的水平线来判断和矫正相机水平。第二种方法是购买然后安装一种热靴式水平仪，通过观察水平仪中气泡的位置来确认相机水平。我个人倾向于使用第二种方式，因为我认为这种热靴式水平仪要比机身内置的来得更精准。

1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

3、人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。

其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。

最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

4、曝光补偿的使用。按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢?总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。

1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

2、被拍摄的'白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。

4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。

6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。

7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。

8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。

9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。