西塘是一个梦境。小桥流水人家仿佛是千百年来一个亘古不变的意象，一条不宽的小河缓缓地流淌着，河面上总会有几座高高凸起的石拱桥，桥下也少不了不时有乌篷船慢慢摇过来，而晨曦中，寥落着一两位妇女在河边汲水、洗衣。
生活着的千年古镇，旅游推介上是这样说的。这里原来就是一个集镇，以前依河筑镇，随着人烟辏辐，集镇就离河而扩张，有了几条现代的通衢大街，建置上就是一个镇，自然就叫西塘镇。而西塘古镇，就掩藏在新镇的高楼大厦之中。
从嘉善县城叫上一个小面的，十来分钟就到西塘了。在车上我们就商定，不是生活着的千年古镇吗？咱也不在新街上住啥宾馆了，一头扎进西塘，沉浸其中，慢慢体味千百年来的风花雪月。西塘的确是生活着的，古镇里有不少的居民，据说有一百多条里巷通往里面，我们找了个当地居民带着，以貌似亲属的样子混了进去，守关卡那人似乎视而不见。哦，彼此心知肚明。
西塘是有些古了，大概可以追溯到春秋战国时期。这里地处当时吴越两国的边界，故有“吴根越角”之说。相传伍子胥曾在这里帮助吴国兴修水利，所以西塘本来叫“胥塘”，口口相传中谐音而误，就成“西塘”了。不过西塘真正形成集镇，包括我们所见到的木屋瓦房，大概是在明清两代。
西塘古镇以一条河为中轴——是不是真正的河尚不得而知，因为这水波澜不惊，温顺得就像一位娴淑的女人，也许是兴修水利形成的人工湖，因狭长而似河——两边是清一色的木屋瓦房，向外而去两边也是同样狭窄的街道，通过更为狭窄的里巷走向外面，两人相遇得侧身的宽度。
沿河的两排木屋，为满足游人临河而发思古之幽情，多数都改成了旅馆和餐馆。带路人给我们找到了一家，两层的木房子，不过三四十个平方，已经改成了三间客房能住七八个人，只给自己留了几平方煮饭烧茶外兼过道的地盘。木格子的窗棂，推窗而望，清澈的河，轻轻挑摆的船，长长的廊棚尽收眼底。热情的房东大嫂边给我们安排住宿边介绍西塘的情况，听说我们花了一张“黄菜叶”才被带进来后，虽然也比门票钱少了不少，却好不遗憾地说，让她带二十元就搞定。心想，那时我们到哪里去找你。
其实我们早就按捺不住和西塘亲近的冲动，一点也不想让钱的问题破坏兴致。匆匆地沿着小街走去，小街只有三四米宽，想必原来也是石板路，因为年代久远而毁损，现在用和石板一般大小的水泥板带代替。店铺里和所有的旅游景点一样，都是卖当地的土特色，譬如小竹板编制的`字画，卖这玩意的足有二十多家，还有芡实糕，一种小吃，也是比比皆是。已经接近下午四点了，人还是有些熙攘，除了少有的当地人匆匆走过外，多是三五一群的游人，好像有不少学生，一帮一帮的，叽叽喳喳，破坏了小镇的宁静。
还是回到了住处，一出房东家的后门就是河岸，有两米来宽的地盘，不像对岸有廊棚，相当于街道，游人纷纷扰扰的。三张椅子一个茶几，我们开始了入戏般的酝酿感觉。水乡的节奏本来是徐缓的，但又不得不被游人弄成市井的喧嚣，也只是无奈中的无奈。轻轻地呷着茶，眼睛游离在对岸的游人身上，聊起了一些旅游的话题。其实旅游是一种文化差异性的活动，譬如西北的古朴与粗犷，西南的原始与奇秀，而江南，恰温婉如小家碧玉，出言那是吴侬软语，行止却又不急不疾，最适宜于花间词家来吟弄，总之是婉约一派，如柳永的“杨柳岸，晓风残月”。
入夜，柳枝荡来轻风，对面的木屋以及木屋下的廊棚有些迷离了起来，隐约中的游人有了些许稀疏，朦胧才像河里升腾起来的水雾一样涂抹出意境。这时我们已经坐在了一临水的酒楼，一串串灯笼在沿河两岸露出了暧昧的光亮，仿佛就有了些当年秦淮河的味道，要不是邻座的客人吆五喝六地劝酒，闭上眼睛或许能听到乌篷船上摇橹的桨声。
把酒临水，就着当地的特色菜肴，慢慢地边饮边聊，在迷离中品味这千年的风情，把思绪化着当年的青衫子弟，轻摇折扇地吟风弄月，只可惜唱小曲的大姐无论是年龄还是形象举止都过于差强人意，要不一定吟出“正月华如水，金波银汉，潋滟无际”之类的词句来。
一夜无眠。许是雕花木床过于硬板并更利于托今思古，晨曦未露就披衣而起，乘着晓雾初湿，夜寂未失，一人枯坐在河边，领略一个本真态的水乡古镇。间或真有妇人到河边刷洗马桶，啪的一声，有人往河里倾到隔夜的茶屑。也有人慢慢地摇来船，用网兜打捞水面上飘浮的杂物。这最后的意象才是本真，沉浸其中，才得真味，或许，凡事皆如此，情致自可洗涤。
书香门第
